Сейчас в издательстве готовится к выпуску моя книга.
Предлагаю Вашему вниманию одну из глав- историю одного очень интересного путешествия на границу Якутии и Хабаровского края.

Если посмотреть на карту Восточной Сибири и Дальнего Востока, то можно увидеть, что на огромном пространстве от Хандыгской трассы до Охотского моря нет ни дорог, ни населенных пунктов, с запада на восток эту огромную территорию делит изрезанная полоса, окрашенная коричневой краской — горная страна Сунтар - Хаята, являющаяся водоразделом бассейна двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого.
Голубые с точками вкрапления в самом центре Сунтар - Хаята это ледники. Коротким северным летом они тают, за долгую зиму намерзают вновь.
Когда-то эту огромную территорию осваивали геологи, сейчас же можно встретить лишь редких кочевников - оленеводов, для которых эти дикие места родной дом.
Именно сюда в этот суровый край мы решили организовать очередную экспедицию. Подготовка шла 2 года. Задача перед нами стояла сложная. Предстояло пройти со всем экспедиционным снаряжением более 250 километров по горам, руслам горных рек и перевалам, и затем проплыть по трем коварным северным рекам 600 км до Охотского моря.
Мы едем на Сунтар-Хаята
Поезд плавно тронулся и устремился на север. Позади долгие сборы, организационные хлопоты, на перроне проводы родных и телевизионщиков. Огромные рюкзаки, сумки и пакеты разложены по полкам. Мы едем на Сунтар-Хаята. Мы — это Команда Дальневосточного клуба путешественников, организующая ежегодно экспедиции в самые труднодоступные районы нашего огромного Хабаровского края. Команда с большой буквы, потому что каждый из нас проверен в самых сложных ситуациях и нами съеден вместе уже не один пуд соли. Чего стоит, например, наш прошлогодний поход вокруг Шантарских островов, когда мы прошли на веслах по суровому бушующему Охотскому морю более 700 километров. Впрочем, хабаровчане могли увидеть снятый нами об этом уникальном уголке Охотоморья фильм «Острова на горизонте».
Географическая справка:
Горная страна Сунтра-Хаята является продолжением Верхоянского хребта и находится на северо-востоке России на границе Якутии и Хабаровского края. Многие вершины достигают здесь почти 3000 метров, в том числе и высочайшая вершина Хабаровского края гора Берилл. Здесь находится более 200 ледников. Питаемые ими реки питают как притоки Индигирки, так и реки Охотоморья.
Край необыкновенной красоты — высоких гор, чистых рек, горных лесов, где лишь случайно встретишь пасухов - оленеводов. Зеркальное ожерелье озер окружает белоснежные вершины Сунтар-Хаята. Тихие, задумчивые, с лесистыми берегами, с обилием ягод и великолепной рыбалкой озера чудесно украшают пейзаж хребта. Именно в предгорьях Сунтар-Хаята находится овеянный легендами загадочный Лабынгкыр с так и не обнаруженным в его водах чудовищем.
На снимке- озеро Кнорий у подножия Сунтар-Хаята

Якутский пофигизм...
Перед станцией Беркакит проводница сыграла нам подъем, а вот и Нерюнгри. Угольная столица Якутии. «Ответственный» за перевозки лихо разруливал на привокзальной площади. «Ты везешь вот этих, цена такая, а ты вот этих, а ты поедешь завтра». Водители микроавтобусов только согласно кивали. Мафия бессмертна! От Нерюнгри до Якутска 800 километров. Загружено имущество и выдавший виды «Хайс» несет нас по «дороге смерти». Пока микроавтобус подпрыгивает на ямах и ухабах мы глазеем по сторонам. Поражает обилие памятников на обочинах. Видно, какой же кровью давалось освоение этого сурового края, сколько здесь случилось трагедий...
Проплывают редкие поселки. Ощущение, что мы приехали в брежневские времена лет на 30 назад.
Разрушенные, загаженные поселки, деревянные грязные бараки и везде лозунги времен социализма: «Мир, труд, май», «Слава КПСС», «Слава рабочему классу» и т. д. Брошенная на полпути зарастающая железная дорога. Край, забытый людьми и богом... 16 часов тряски, переправа через Лену (чистейшая кстати река). А вот и Якутск. Водитель подвозит нас к речному вокзалу и выгрузив огромную кучу нашего имущества (неужели нам 250 километров все это нести на себе!), уезжает... Вы были когда-нибудь на фестивале в Рио-де-Жанейро? Якутск встретил нас таким же фестивалем. Шум, крики, вопли. Пиво и более крепкие напитки льются рекой. Изо всех павильонов обильно расставленных по берегу неслись, включенная на всю громкость одна и та же глуповатая песня: «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец...» Кому-то было хорошо, кому-то уже плохо. Тут же били друг другу морды, в 10 метрах справляли малую нужду, милиционеры с равнодушием взирали на все это - Якутия отмечала день Воен-но-морского флота…
Дальнейшая наша цель — поселок Хандыга. От Якутска до Хандыги 800 километров на «Ракете» либо «Метеоре» по Лене и Алдану. В билетной кассе нас обрадовали — на ближайшие 20 дней билетов нет, все выкуплено, т. к. в Хандыге — Олимпийские игры. Никто не знал, как же добраться до Хандыги, а один якут нам совершенно серьезно посоветовал — дождитесь зимы, по зимнику машины ходят... Помог случай и человеческий фактор. Предыдущая «Ракета» сломалась где-то на полпути, люди сидели уже сутки посредине реки и на выручку ей отправили другое судно, загруженное досками и пивом (Олимпийские игры же!). За некоторую сумму капитан вник в нашу проблему, и к вечеру мы были в Хандыге.
Якутия произвела на нас гнетущее впечатление. Почему богатейшая республика, добывающая алмазы на миллиарды долларов живет так бедно? Почему в Якутии совершенно нет дорог, почему они вообще не строятся? Почему везде такая грязь, разруха, помойки? Почему в конце концов основной массе народа, с кем мы общались все пофигу?! Хорошее видится на расстоянии, с тоской вспоминался наш родной, хорошеющий год от года Хабаровск.

Авантюризм еще жив
Рыбак рыбака видит издалека... Глядя на нашу компанию, - по огромным рюкзакам, пристегнутым к ним ледорубам, кошкам, моткам веревки, веслам и спиннингам можно было безошибочно сказать — кто мы и зачем едем. Вот и мы выделили из разношерстной толпы, готовящегося к посадке на наш рейс Якутск — Хандыга, молодого парня с таким же рюкзаком, обвешанного снаряжением. За долгих 16 часов, пока «Ракета» несла нас по Лене и Алдану мы узнали о попутчике следующее. Питэр из Европы. Чех по национальности, работает в Англии. Сносно говорит по-русски. Приехал сюда чтобы пересечь Верхоянский хребет. Экипирован полностью. Имеет карты «Сайбирии» где нанесены Хайвэи, автобаны и много поселков. Я сам видел такие карты в Париже в туристической кампании и еще тогда посмеялся над этим. И вот перед нами Питэр, жертва европейских картографических издателей. Одного отпускать его в горы, где случилось что, ни людей, ни помощи?! Посовещавшись, мы решили взять Питэра с собой, с расчетом, что присмотримся к нему в ближайшие дни, потянет — пойдет с нами, не потянет — отправим его назад, пока не ушли далеко от цивилизации. Забегая вперед, скажу, что Питэр оказался великолепно подготовлен физически и вообще прекрасный парень. Таким образом наша экспедиция приобрела статус «международной».
Хандыга готовилась к Олимпийским играм. Ложили асфальт, лавки на стадионе красили краской. Скоро Республика узнает новых чемпионов по прыжкам через нарты и метанию аркана, ну а нам нужно в умирающий поселок Нежданинское, который от Хандыги в 300 километрах. Дороги туда практически нет, а есть русла рек и высочайшие перевалы, куда добраться можно только на проходимом автомобиле «Урал».
Помочь нам вызвался один из местных жителей Семеныч. Услышав названную им цену, мы намекнули, что не хотим покупать «Урал», нам бы только доехать. Семеныч разразился такой тирадой, из которой цензурным было единственное слово «потому что». Воистину, не существует такой чистой и светлой мысли, которую бы русский не смог выразить в грязной матерной форме. Ударяем по рукам, бросаем в кунг рюкзаки и в ночь отправляемся в путь. Время дорого. Якутия... огромные расстояния, дикие цены. Ночи в конце июля на севере практически нет. Только зашло солнце, часа два сумерки, и вот оно, появилось уже на востоке.
Комары в Якутии отличаются особой свирепостью. Кажется, что сотня якутских комаров запросто может загрызть воробья. Нам быстро представилась возможность познакомиться с этими маленькими «мессершмидтами». Остановившись возле небольшого болота мы были атакованы полчищами этих гнусных тварей. В отличие от наших «родных» хабаровских комаров, которые прежде, чем укусить — кружат и прицеливаются — эти подлетают и впиваются ни секунды не раздумывая.
Нежданинское показалось неожиданно. Позади 20 часов болтанки по руслам рек и ручьев. Когда-то в поселке кипела жизнь, а сейчас он заброшен. Заросшая бурьяном школа, детский сад, аэропорт, брошенные дома. Работает лишь небольшой рудник. Еще недавно его хозяевами были бельгийцы. Платили хорошо. А сейчас его купили москвичи. Зарплату урезали, ввели суровые порядки. И никому не пожалуешься, другой работы здесь нет. Нежданинское — последний населенный пункт на нашем пути. Дальше до самого Охотска — ни дорог, ни жилья, только горы со всех сторон, да русла рек.
Матершинник Семеныч, причитавший всю дорогу, «какая ныне хреновая жисть» — выгрузил наш скарб на окраине поселка и был таков. Неужели все это влезет в наши рюкзаки?! Распределяем груз — кто что несет, и за что отвечает, все взвешиваем. Рюкзаки по 45 килограммов у каждого (за исключением Питэра, он несет только свое) и ничего лишнего. Половина груза — продукты. 22 килограмма на каждого вроде бы много — но идем то на месяц, 700 граммов в день на человека при огромной физической нагрузке — самый минимум. Лодка, катамаран, палатки, посуда, «железо» (кошки, веревки, ледорубы, обвязки), оружие, фотовидеоаппаратура, рыболовные снасти, радиостанции, спутниковый телефон... Все это необходимо в походе.
Река Тыры несет свои воды с отрогов Сунтар-Хаята. Несколько дней назад в верховьях шли дожди, река разлилась и еще позавчера мутный поток перекатывал валуны и нес разный мусор. На горной реке вода быстро поднимается и быстро падает. Нам по Тырам предстоит подняться 120 километров до самых верховьев. Подъем в 5, а уже через час мы брели на восток. Выпавшая роса предвещает хорошую солнечную погоду, весело щебечут птицы и лишь 3-х пудовые рюкзаки не дают в полной мере любоваться открывающимися пейзажами. Лямки рюкзака мертвой хваткой впиваются в плечи. Идем по руслу реки, которая петляет от берега к берегу, разбившись на множество рукавов. Сложны и опасны многочисленные переправы через реку. Русло реки в больших и малых камнях, которые перекатываются, груз давит, а стремительное течение пытается сбить с ног.
На перекурах падаем как подкошенные, как гласит первый закон туриста — «горизонтальное положение всегда лучше вертикального». Одеть рюкзак после отдыха — целый ритуал — двое помогают третьему и так по очереди. Попробуйте за день пронести мешок с цементом 30 километров. А если это по лесу, валунам, бурелому, многократно переправляясь через реку! Пот застилает глаза, тельняшку хоть выжимай. Ноги сбиты, тело гудит и ломит. Для таких походов недостаточно быть физически сильным. Нужно быть очень выносливым. Как физически, так и психологически, потому что месяц такой нагрузки выдержит далеко не каждый. Здесь к человеку предъявляются особые требования. Вся шелуха слетает и человек становится тем, кто он есть на самом деле. В городе ты можешь быть самым крутым, но здесь не выдержишь, сломаешься. И еще должна быть...

Команда
Кроме волей случая, влившегося в наш коллектив Питэра нас шестеро: Толя Изотов очень добрый, отзывчивый, опытнейший турист, один из немногих в Хабаровске, кто занимается туризмом с детьми. Хороший педагог, дети от Анатолича, как они его уважительно зовут, без ума, а детей не обманешь. Борис Исаев — профессиональный спасатель МЧС. У нас он ответственный за безопасность. Очень надежен в любой ситуации. На его счету немало спасенных жизней и именно он со своими коллегами вылетает туда, где катастрофа или какое- нибудь ЧП. За его плечами к примеру восемь тысяч прыжков с парашютом, причем шесть раз не раскрывался основной... Саша Леонтьев — весельчак и хохотун. Завхоз команды. В любой ситуации не теряет оптимизма и заряжает нас положительной энергией. Именно его чуть не сожрал в прошлом году на Шантарах медведь. Единственный его недостаток — испортил Питэра — обучил его русскому ненормативному языку. Толя Базанов — несколько рассеянный, над чем мы слегка подтрунивали, но очень порядочный, сильный и исполнительный, сказано вперед, значит вперед. Максим Зотов с нами второй поход. Великолепная физическая подготовка, прекрасно работает со спасательным снаряжением, занимается горными лыжами. Когда уже не было сил — Макс шел. Немного о себе. Я в группе «босс», штурман (Сусанин), фотокорреспондент, видеооператор и главный рыбак.
Команда наша побывала во многих труднодоступных уголках Хабаровского края, покорила высочайшие вершины горных хребтов Сихотэ- Алиня, Дуссе- Алиня, Ям- Алиня, Эзопа, проплыла тысячи километров по нашим дальневосточным рекам, в прошлом году обошли на веслах Шантарские острова...
Желтые маки Сунтар- Хаята — так будет называться фильм, который мы снимаем. Мы поднимаемся все выше и выше в горы, позади река Тыры, первый перевал, река Сунтар, и вот мы на втором перевале — Сунтар - Ниткан. Граница Якутии и Хабаровского края. По бокам огромные скалы. Время от времени слышен шум осыпающихся камней — это удирают от нас горные бараны. На склонах лежит снег, а под ногами желтые маки. Заросли иван-чая в долинах рек сменялись на голубые васильки, а еще выше на границе снега лишь маки пробиваются из камней. Долина реки Ниткан, где заканчивается наш первый этап и можно будет разгрузиться — совсем близко, но кажется, что уже нет сил. Позади 150 километров. Ноги сбиты, мозоли и ссадины, на плечах лямками рюкзаков содрана кожа. Бредем по валунам, переходим через ручьи, еще немного и вот она — долина. На берегу старый лагерь оленеводов. Море грибов и ягод. Завтра дневка. Оставляем здесь катамараны и все лишнее и идем штурмовать главные вершины Сунтар-Хаята...

Как мы испортили Питэра
Не секрет, что мужики, когда одни, да еще в эстремальной ситуации разговаривают мягко говоря не совсем литературным языком. Питэр с жадностью впитывал в себя новые словечки, которые проскальзывали у нас время от времени. Например, Саша, бредя по камням, подскользнулся и грохнулся, придавленный рюкзаком. И естественно, разразился тирадой. Идущий за ним Питэр помог Саше подняться и спросил, что же тот сказал?
Саша объяснил: «Я еб... ся!». Питэр не понял. Тогда Саша объяснил, что если ты просто упал — это упал, а если упал сильно, да еще и ударился — это еб... ся. Питэр восхищался богатству русского языка и строчил новые модные словечки в свой блокнот. Про каждое слово Питэр справшивал: «Можно ли это говорить в ресторанте?». Питэр оказался способным учеником и мы просто ухохатывались, когда он рассказывал на ломаном русском, как висел на скале, из под ног у него выскочил камень и как он думал, что ему пришел полный, ну сами догадываетесь что.
Как пропала река
Остановившись на ночлег возле довольно бурной реки, берущей начало с ледников Мусс - Хая, мы выбрали место повыше. На горных реках случается всякое, но такое. Река, шумела часов до четырех утра, а потом затихла. Каково же было наше изумление, когда мы утром увидели сухое русло. Река исчезла. Видимо, ледники подморозило и водоток прекратился.
Поднимаемся все выше, река переходит в узкий скалистый и довольно опасный каньон. Достаем «железо», навешиваем веревки. Некоторые участки можно пройти только так. Выходим на ледники, вроде бы идешь как по асфальту, но не тут-то было, ледник коварен и опасен. Встречаются предательские трещины, вымытые водой желоба, но самое опасное — подледные реки. Река протачивает лед и шумит подо льдом. Провались в такую реку и будешь лететь с огромной скоростью, как по бобслейной трассе, неизвестно куда. Выходим на гребень, уже видна заснеженная вершина Мусс - Хаи. Погода портится, сверкает молния, приближается грозовой фронт. Находим каменный пятачок, ледорубами разгребаем площадку. Едва успели поставить палатки, как поднялся шквальный ветер и забарабанил дождь. Спутниковый навигатор показывает отметку 2600 метров, до вершины 4 километра. Готовим ужин. Для этого у нас есть французская горелка и 2 баллончика с газом. Газ это жизнь. Достаем «НЗ». Сегодня на ужин «фронтовые» 100 грамм. Ночью не спится. Холодно, сыро. Шквальный ветер рвет палатку. Подкрадываются шальные мысли: «А зачем мне все это нужно?».

А затем!!!
Облака проплывают где-то далеко внизу. Сердце готово выскочить из груди. Пять шагов, три, два, один. Вот она, вершина!!! Максим — первый, я второй, сзади подходят остальные. Фотографируемся с флагами, снимаем записку предыдущей группы, оставляем свою и начинаем спуск с вершины, который как оказалось был гораздо сложнее, чем подъем. К вечеру, еле волоча ноги выходим в долину реки Кнорий. Совсем рядом озеро, но на него завтра — сегодня уже нет сил. После жутких каменных каньонов и безжизненных осыпей долина реки показалась нам райским уголком. Великолепные пейзажи, зеленый луг и дрова!!! Можно разжечь костер, можно даже возле него погреться и обсушиться... На озере сюрприз — лагерь эвенов - оленеводов. Делаем дневку — нужно набраться сил перед штурмом Берилла.

Озеро Кнорий, невероятное по красоте расположено у подножия горы Спрингис. Завороженный его красотой, я бродил с фотоаппаратом и снимал пейзажи.
Познакомившись с эвенами, узнаем, что здесь у них просто лагерь, а стадо оленей находится в верховьях реки Юдома, на границе леса, где мы планируем быть дня через три.
Сыплет мелкий моросящий дождь, поднимаемся на перевал. Наша цель — высочайшая вершина Хабаровского края — гора Берилл. Мало кто знает что когда-то она носила зловещее имя Берия и после смерти тирана ее переименовали. С вершины Берилл берет начало ледник Берилл, переходящий в одноименный каньон, невероятно глубокий и страшный.
Узники каньона Берилл
Легко поднявшись на перевал мы начали спуск в каньон. И тут началось... Каскад водопадов, отвесные скалы. Достаем веревки, «железо». Спускаемся в каньон и понимаем, что «попали». Каньон представляет собой жуткое зрелище. Отвесные, многосотметровые скалы и зажатый между ними бурный ревущий поток. С огромным трудом удается пройти вверх по каньону метров двести. Видим, что ручей ныряет в ледяную пещеру. Вода стремительно прибывает. Назад путь отрезан. Справа отвесная скала, слева «сыпуха» градусов в 70. Мы в каменном мешке. Моросит порядком надоевший дождь. Пока группа делает в камнях убежище, мы с Максом пытаемся найти выход. И находим! Дождь сцементировал осыпь и она стала проходимой. По небольшой ложбинке забираемся наверх на ровную площадку. Достаю спутниковый, чтобы позвонить в Хабаровск, нет связи. Мешают отвесные скалы. Ставим палатки, выпрашиваем у завхоза «НЗ». Питэр произносит тост: «За то, что ми живи!».
Под убаюкивающий шелест дождя быстро засыпаем, сегодня был очень трудный и опасный день.

Берилл сиял, покрытый свежевыпавшим снегом. Оставив позади жуткий каньон наша группа все выше и выше поднималась по ослепительно сияющему леднику.

Оставив у подножия рюкзаки, идем на штурм вершины. Устанавливаем флаг Хабаровского края, запускаем в небо ракетницы. Разносится троекратное «ура!». Много лет на эту вершину не ступала нога человека. Впереди спуск в долину реки Юдома и еще 600 километров до Охотского моря.

Через два дня, сделав крюк километров 30, преодолев два перевала, обходим непроходимый каньон Берилл. Унылые скальники и осыпи сменились на альпийские луга, затем начался кустарник и мелкие чахлые деревца. К вечеру наша уставшая группа выходит на границу леса, где стоит лагерь оленеводов.